Imprimir ASA en una Ender 3 Stock Sin Carcasa: Guía Contra el Warping
¿Por qué el ASA se deforma?
El warping no es un fallo tuyo ni un defecto de la máquina, es física pura y dura. El ASA sale del hotend a 240-260 °C y, al enfriarse, se contrae. Las capas de arriba, más frías que la base, tiran de las esquinas hacia dentro y las despegan de la cama sin que te des ni cuenta hasta que ya es tarde. Sin carcasa el asunto empeora, porque cualquier corriente de aire (una ventana entreabierta, el aire acondicionado, alguien pasando cerca) enfría la pieza de forma desigual y esa contracción se dispara, un problema crítico al imprimir perillas y diales que exigen alta precisión dimensional.
Aquí hay dos batallas, no una:
- Adherencia: que las esquinas no se levanten de la cama.
- Temperatura estable: menos choque térmico entre lo que ya está impreso y el aire ambiente.
La cama: el 80 % del éxito
La primera capa lo decide casi todo. Si la base no queda bien pegada, da igual lo bien que ajustes el resto, la pieza se te va a levantar de todas formas.
Superficie y adhesivo
La Ender 3 de fábrica trae una cama magnética flexible que, seamos honestos, pierde fuerza por encima de los 80 °C. Y el ASA necesita justo más de eso. Así que mejor opta por:
- Cama de vidrio con laca (3DLac o laca de pelo normal y corriente) o barra de pegamento tipo PVA, en capa fina y pareja, sin churretes.
- Lechada de ASA/ABS: disuelves restos del propio filamento en acetona hasta que quede una pasta ligera y la extiendes con una brocha. Funciona sorprendentemente bien, pero abre la ventana mientras lo haces.
- Lámina PEI, si tienes: se agarra fenomenal en caliente y suelta la pieza sola al enfriar.
Temperatura de cama
Pon la cama entre 90 y 110 °C (arranca en 100 °C y ajusta desde ahí). El vidrio tarda un rato en calentar bien, así que dale unos minutos de margen antes de lanzar la impresión para que la temperatura se estabilice de verdad. Un termómetro infrarrojo de esos que cuestan diez euros te saca de dudas rápido sobre la temperatura real de la superficie.
Nivelación y primera capa
- Nivela con la típica hoja de papel y luego aprieta un pelín más de lo habitual: al ASA le gusta una primera capa algo “aplastada”.
- Primera capa a 20-25 mm/s, con una altura inicial de 0,2 mm o incluso más.
- Limpia la cama con alcohol isopropílico antes de cada impresión. La grasa de los dedos, por poca que sea, es enemiga directa de la adherencia.
Ajustes del slicer
Temperatura de boquilla
Muévete entre 240 y 260 °C (250 °C como punto de partida razonable). Más temperatura ayuda a que las capas se suelden mejor y mejora la adherencia, pero también puede traer más stringing. Una torre de temperatura de veinte minutos te resuelve la duda sin adivinar.
Ventilador de capa: apagado
Esta es la regla que no se negocia si imprimes sin carcasa: el ventilador de capa va apagado. Punto. Si tienes puentes o voladizos muy delicados, enciéndelo solo en esas zonas concretas y al 10-20 % como mucho, nunca más. El aire directo sobre el ASA es prácticamente una invitación al warping.
Velocidad de impresión
Ve despacio y sin sobresaltos: 40-50 mm/s en el cuerpo de la pieza, 20-25 mm/s en la primera capa. Cuanto más lento enfríe, menos tensión interna se acumula, y eso se nota en las esquinas.
Brim y “orejas de ratón”
- Brim de 8-15 mm, pegado a la pieza (0 mm de distancia). Ese anillo extra multiplica la zona de agarre justo en el borde, que es donde más falta hace.
- Orejas de ratón: discos pequeños de una sola capa colocados en las esquinas más agudas del modelo. Muchos slicers, o plugins como TabAntiWarping, los añaden solos. Concentran el agarre exactamente donde la pieza intenta levantarse.
Draft shield (escudo antiviento)
Cura trae de serie la opción Draft Shield: una pared fina que rodea la pieza a poca distancia. No sustituye a una carcasa, pero atrapa aire caliente alrededor y corta corrientes de paso. En piezas medianas se nota mucho, a cambio de un poco más de filamento y tiempo de impresión.
Blindar la impresora sin carcasa
No hace falta comprar un enclosure de 150 euros para cortar el aire. Con esto suele bastar:
- Cierra puertas y ventanas de la habitación y apaga cualquier ventilador o aire acondicionado que sople hacia la impresora.
- Caja de cartón: una caja grande encima de la máquina hace de carcasa improvisada. Deja la fuente de alimentación fuera de la caja y vigila que dentro no pase de unos 45 °C, para no freír la electrónica.
- Ubica la impresora en un rincón, alejada de pasillos y de puertas que se abren y cierran todo el día.
- Si quieres ir un paso más allá, un enclosure casero con láminas aislantes, o incluso una tienda de cultivo pequeña de esas para plantas, cuesta poco y cambia radicalmente el resultado con ASA.
Diseño y orientación de la pieza
Antes de darle a imprimir, piensa un momento en el modelo:
- Redondea las esquinas con chaflanes o filetes. Los ángulos de 90° son siempre los primeros en levantarse, sin excepción.
- Reduce huellas planas grandes: si la pieza es muy extensa, orienta para minimizar la superficie que toca la cama.
- Divide piezas grandes en módulos más pequeños que imprimas por separado y luego encajes o pegues.
Lista de comprobación rápida
- Cama a 90-110 °C, superficie limpia con IPA y adhesivo bien aplicado.
- Boquilla a 240-260 °C, ventilador de capa apagado.
- Primera capa a 20-25 mm/s, ligeramente aplastada.
- Brim de 8-15 mm y orejas de ratón en las esquinas.
- Draft Shield activado o caja de cartón cubriendo la impresora.
- Cero corrientes de aire en la habitación.
Conclusión
Sí se puede imprimir ASA en una Ender 3 sin carcasa, y funciona mejor de lo que parece si entiendes de una vez que el enemigo es la contracción térmica y el enfriamiento desigual, no la máquina. Con la cama bien preparada, el ventilador apagado, un brim generoso y algo de blindaje casero contra el aire, salen piezas resistentes al sol y al calor sin gastar un euro en un enclosure comprado. Empieza con estos ajustes, prueba con piezas pequeñas primero y ve subiendo la exigencia según veas que las esquinas aguantan firmes.